大漠路难行

塔克拉玛干沙漠已成为世界科学考察和探险的热点，每年夏秋季节，总有国际科学考察队来到这里，带着求知的欲望和好奇的心理，向沙漠腹地艰难地走去。那么，塔克拉玛干沙漠的魅力何在?除了它前傍巍巍昆仑，后依绵延群山，自身沙漠面积仅次于非洲撒哈拉大沙漠，位居世界第二外，再就是生活沙漠深处的人家。有幸接触他们者曾感叹，这里的人们敢于同漫漫黄沙抗争，不惧呼啸的狂风，以最简单最独特的生活方式植根于大漠之中，堪称国际人文风情一绝。

　　然而，当我作为一名考察队员，随中日科学探险队赴塔克拉玛干大沙漠腹地寻梦后，方感到去那里的路极为艰难。

　　我所在的这支探险队从和田驱车向东行270千米到达于田县城后，才朝北拐入塔克拉玛干沙漠，目的地是地处沙漠中心地带的达韩非雅布依。

　　离开县城约半小时，我们首先经过的是城边横跨克里雅河的英巴格大桥。伫立桥头，放眼四望，呈现眼前的竟是一派江南秀色。宽达40多米的克里雅河，翻卷着浪花，欢快地向北流去。沿河两岸茵茵的草甸子上，成群的牛羊在津津有味地啃食着青草。右岸的河汊里长着茂盛的芦苇，高达两三米。左岸是一望无际的绿油油的稻田，微风吹来，稻浪翻滚。

　　根据沙漠行进的难易，探险队拟定的代步工具是先乘车，到达里雅布依再骑骆驼，路线大致沿着向北流淌的克里雅河。据说这条河的断流地点每年都有变化，这是由上游水情大小决定的。考虑到驼队走得很慢，早于探险队几天前就出发了，不知他们已到了何处。

　　探险队乘车离开英巴格大桥30多千米后，视野中变换成另一番景象。只见沙丘连绵，没有尽头。我曾远征太平洋、印度洋，见惯了或迅而峰起或忽而消逝的奔腾的涌浪。而今置身在塔克拉玛干大沙漠中，又有一种重归大洋航行之感。所不同的无非前者是动态的，后者为相对静止的。

　　昔日在公路上雄风万里的135马力的日产越野车，每每遇到稍大的沙丘，就陷在半坡。车子处于这种困境，往往是慢慢退出、倒车，向后10米、50米、100米，然后加大马力，带着轰鸣巨响，全速向上冲去。车轮一经触到刚刚碾过的软沙，立刻陷下又不动了。再倒出，再后退，换个生猛的司机再向前猛冲。可以说，这种干法很少有成功的时候，多半是车子越陷越深，底盘压住了沙面，进不了，退不出。无奈，队友只好行动起来，有的趴在车轮旁挥锹掏沙子，有的寻找树枝和芦苇垫车，然后再推出车尾，配合司机将车子拔出沙窝。炎炎的烈日下，我们反复地垫车、推车，人人累得筋疲力尽，两眼发黑。队伍离开于田县城时，听熟悉情况的人说，从县城到达里雅布依230千米的路程，只有3个难以通过的沙丘。而今，陷车的沙丘一个连着一个。不到一天的时间，我们已经在9个沙坡上耗时费力，这再好不过地证明，塔克拉玛干沙漠是一个流动的大沙漠，去它的腹地寻梦，绝无罗曼蒂克所言。

　　当天，我们到达了独门独户的克克几格达，搭建帐篷宿营。听当地居民希迪老人讲，附近的琼麻扎也住有一户人家，队友们决定第二天前往，探个究竟。

　　第二天早上，我们奔向琼麻扎，并计划中午回到克克几格达营地吃饭。根据希迪老人的指向，我们挽起裤子，哗啦啦淌过了克里雅河，然后在芦草滩上寻找辙印。克里雅河畔下游的芦苇极为茂密，队友们拨开芦苇寻觅了20多分钟，仍不见驴车经过的印痕。大家正为此焦灼，一位日本队员哇啦哇啦叫起来，我听不懂他的日本话，还以为他碰到了什么怪物，赶紧跑过去看，真让人高兴，原来是一堆驴粪。驴粪就是线索，我们以此为点，向四外作辐射状搜查，终于在百米外的沙地上，找到了清晰的辙印。

　　我们放心了，可以尽情地去欣赏克里雅河沿岸的风光。

　　沙漠中的克里雅河十分平缓，没有湍流，没有险滩，站在沙丘向下游眺望，它舒缓自然，宛若微风摆动的银练。沿岸风光秀丽，绿绿的芦苇，粗壮的胡杨树倒映在长镜般的河水中，形成了一幅幅绝美的图画。一团团一团团顶在枝头的粉红色的红柳花，一束一束黄白色的罗布麻花，更是把克里雅河流域点缀得犹如仙境。不过，克里雅河河岸的生机是十分有限的，宽度只有百米或千米。两侧再往外，则是“平沙万里绝人烟”的死亡地带。

　　为茫茫大漠中绿色带的美景所陶醉，我们频频地举起相机拍照；学着枝头小鸟鸣唱，我们吹起口哨；看到飘飞的大蝴蝶，我们嬉笑追逐。时间在悄然流逝，当我伸手第一次看表时，已近午间12点。按希迪老人所说的“不远”，我们早该到了。而眼前，辙印仍顺着克里雅河，在起伏不平的沙丘间无情地向前延伸，让人猜不出再走多远是它的尽头。

　　时近下午1点仍不见那户人家。我们饥肠辘辘，以至失去了找琼麻扎的信心，想往回走。事有凑巧，此时忽闻驴声传来。“驴叫声，就在附近。”有人高声叫着。我们乘兴翻过了一个高大的沙丘，只见一户孤零零的人家坐落在前方。

　　琼麻扎这户人家的庐舍，房墙仍以芦苇做笆，屋顶覆盖着苇草与树枝。不过院子的栅栏是用木棍排列而成。

　　主人是一位胖胖的维族老大娘，她说她没有名字。看上去她不大高兴，且有些伤感，眼睛红肿得好像刚刚哭过。我们细一打听，方知她的老伴刚刚故去了，是骑毛驴摔伤致死的。她说尽管她的儿女待她很孝顺，但一想起丈夫，止不住的泪水就涌了出来。

　　我们问起她家的生活。她说她家共养130只羊。一年内全家能吃20多只羊。每只羊皮可卖20元。谈到生活困难，她说冬夏各有一难。冬天，克里雅河结上薄薄的冰，而运粮的路在右岸，他家住在左岸，买回的粮运不过来。到了夏天，这里的野猪和狐狸成灾，近年来他家就有20多只羊被野猪和狐狸祸害了。去年请猎人来消灾，用枪打死了10多只狐狸，但没有打到野猪。

　　我们虽然还没有到达达里雅布依，但通过克克几格达和琼麻扎两户人家的访问，已经找到了沙漠腹地能够有人居住的答案：克里雅河向沙漠的中心地带延伸，两岸的滩地生长着草、红柳和胡杨。在塔克拉玛干大沙漠中，正是有了这条窄窄的绿色生命带，他们才有了得以生存的条件。

　　经过拼争，我们终于到达达里雅布依，探险队四外考察时，开始以骆驼代步。

　　我以前没有接触过这种庞然大物，只在一些文章里，看到人们赞美骆驼是忍饥耐渴、不惧风沙的沙漠之舟，还有丁当作响的驼铃声，在静寂而又浩瀚的沙漠中，如何悦耳悠长。但是，在我看到一峰骆驼把日方队员井坂义雄教授扔下来摔个半死，才晓得骆驼并不那么驯服、温顺。 那天，井坂义雄、小泉弥生等要去3天才能返回的马坚勒克故城考察，探险队租用的供他们代步的10峰骆驼待命站在探险队的帐篷旁。井坂的坐骑一开始就不太顺从，维族驼工边嘘!嘘!嘘地叫着，边示意它跪在沙地上，以备井坂教授骑上去。而它却傲慢地扬起长长的脖子，就像没有听见。直到驼工气急地用双手使劲向下扯缰绳，并踢它的前腿，骆驼才打着响鼻很不情愿地跪下了。

　　年近六十的井坂义雄教授，中等身材，待人友善而又不爱言语，平时总是斯斯文文的。作为日本法政大学教授，他常给随队的学生们做好榜样。最让人难忘的是，一次，探险队离开克克几格达营地时，队员们都钻进了各自的越野车，唯有他在荒甸子上拣扔掉的罐头盒、矿泉水瓶等杂物，然后挖个坑埋起来。目的是人走地净，维护环境清洁。

　　不过，斯文的井坂，此时绝没有想到遇上了捣蛋的骆驼。他见骆驼伏在地上，便放心跨了上去，还未等等抓住驼峰的长毛或鞍子，这峰不肯服从的骆驼不等口令，便猛地蹿起，井坂教授猝不及防，被扔向空中，然后屁股朝天栽了下来。顿时，紧闭双眼倒在沙地上。

　　通过急救，井坂醒了过来。是软软的沙地救了他，仅造成他颈部挫伤。这一摔，竟把他的倔犟劲摔了出来，不顾众人的劝阻，缠好绷带，歪着脖子出发了。

　　我随另一考察小组骑骆驼去考察。我的坐骑高大强壮，双峰凸立，一派威风凛凛的样子。我不知道，驼队的10多峰骆驼中，为什么只有它的缰绳是铁链的?为什么偏偏把它放在队尾?说真的，我由此怀疑这峰骆驼不大老实。

　　果然如此，在经过红柳林和芦苇丛时，别的骆驼能顺从地跟着队伍亦步亦趋，唯有这个馋嘴的家伙，为掠吃枝条，一会儿猛抢前一步，一会儿又猛停一步。我怕掉下来，左手握住驼峰的毛，右手抓紧鞍木，以至手心出了汗，也不敢有所放松。此时，我是多么盼望下到地面上，让紧张的神经松弛一下。然而，遥远的目的地还有两三个小时才能到达。

　　“骆驼的脾性是胆小、易惊，大家骑在上面，不要招惹它。”行前，驼工这样告诫我们。

　　我相信这是忠告。我们考察队副队长周兴佳讲过，他1991年来塔克拉玛干沙漠考察就被骆驼踢晕过。那是他协同几位队友，从达里雅布依附近的克里雅河河谷向西作百里横穿。另外一部分队员在横穿着的目的地——和田河某点迎候。经过近十天的煎熬，横穿者到达了和田河，当他们在骆驼上见到了迎候的队友们，身穿猩红色考察服的周兴佳按捺不住激动的心情，从骆驼背上跳了下来。这刺目的衣服突然在骆驼眼前出现，它惊慌了，抬起蹄子朝周兴佳踢去。周兴佳躲避不及，腿上重重挨了一蹄，顿时昏了过去。待周兴佳慢慢苏醒过来，他不能不感到庆幸，若这一蹄子碰在他的脑袋上，肯定要“光荣”在塔克拉玛干大沙漠。

　　骆驼的确易惊和胆小。一次，我在队尾看到前面的队友骑着骆驼，同脚下的星状沙丘形成了绝美的画面，便想拍下来。抽出手按动傻瓜相机，“吱”地一声快门响，引得骆驼竖起耳朵，惊恐地瞪圆眼睛回头看我，从此，我不敢再乱说乱动。

　　不过，我也做了防范，如果它因惊吓狂奔起来，我就看准机会，从它高高的背上跳下来。为应急时保证行动灵活，我把斜挎在肩上的挎包摘下，放在骆驼背上，遇到意外，我可无牵挂地迅即离开驼身。我不知道，这打算是否行得通，毕竟，这是我第一次与它打交道。骑骆驼无享受可言。骆驼步子大，骑在它的上面，总是让人往前先送肩后送肚子，有一种说不出的痛苦。一天下来，我和几位队友的臀部都被磨出了水泡，下驼走路，服成罗圈状。